洞庭藜蒿香

　　春，陽光正好，帥氣，養(yǎng)眼。此時，長江中游的洞庭湖水綠如藍，湖區(qū)老鄉(xiāng)總是要吃藜蒿的。

　　去舊城，舊時光的街巷尚在，漁巷子、茶巷子、桃花井，隨意找一條百年老街，陳舊的青石板，還保留了那么一點詩情畫意。尋一家小酒館，“吱呀”的木門，兩三張烏黑的木桌子，古意十足，店子一側(cè)的磚墻上，一定懸掛著一塊招牌，上有用粉筆新寫的幾個字：清炒藜蒿。字不工整，歪歪唧唧的，如藜蒿的那種野氣。藜蒿凌亂地擺在竹籃里，水氣洇洇，鮮溜溜地泛著綠綠的波光，縷縷清香。臨窗而坐，陽光鋪灑，窗外是一湖春水，溶溶漾溢，大地一片溫潤。我感到一股春味與水氣陣陣涌來。好久沒嘗到新鮮的藜蒿了。清鮮，脆嫩，素凈，鮮香水腥撲鼻。和其他菜蔬不同，藜蒿生時和熟時的樣子都是很好看的。生時綠盈盈的滿含著洇洇水氣，做熟后不僅姿色依舊，還顯得更加潤澤透明了，這哪里是菜啊？簡直是一碟碧玉簪。只有這時，才可體味文學(xué)大師汪曾祺筆下的藜蒿：“食時如坐在河邊聞到新漲的春水的氣味。”

　　臘肉炒藜蒿是味道最為濃郁純正的農(nóng)家土菜，最能代表洞庭湖水鄉(xiāng)的民俗民風(fēng)。

　　湖區(qū)人做藜蒿是很講究的。要做出上品乃至極品的藜蒿炒臘肉，對原料的要求很高，必須是采自湖洲的野生嫩莖，綠葉紅蔓，氣味芳香。要選毛衣針粗細的藜蒿，絕對不能用菜刀切，怕粘上鐵腥氣，而是要用手折掐成寸許長的段。藜蒿的葉子是不用的，蒿莖最好也只留稈尖部分，摘葉子要順著捏住藜蒿上部，從嫩尖往根部倒著捋，小心翼翼地摘，別傷了嫩尖。臘肉必須是農(nóng)家自己腌制的土豬臘肉。北風(fēng)起，臘月至，農(nóng)家殺豬過年。腌制臘肉，要將新鮮豬肉分割成巴掌寬的條，再把鹽均勻地撒在肉條上，反復(fù)搓揉，然后肉皮向下，放在大缸里，腌上十天半月后，用青翠的棕葉把肉穿起來，選擇有太陽的日子曬幾個大日頭，再一塊塊掛在火塘上方慢慢熏烤，熏得越久，臘肉越香。用作配料的紅辣椒，也必須是農(nóng)家自己曬的，這樣炒出來的菜，方能香辣到位，讓你酣暢淋漓。

　　原材料選好了，鍋燒熱，臘肉切成絲或片煎至金黃，再將藜蒿倒進鍋，加紅辣椒，爆炒稍許。菜尚未起鍋，滿屋溢香，勾得人涎水直流。待得端上桌來，但見藜蒿清爽鮮嫩，臘肉醇美柔潤，黃綠相映，于濃鮮中透出一抹清香，真是絕妙的搭配。其色奪目，其香盈鼻，其味爽口，實乃玉盤珍饈。

　　在洞庭湖水鄉(xiāng)，藜蒿炒臘肉是美味佳肴中的極品，被人吃出了一種境界、一種情懷、一種文化、一種鄉(xiāng)愁。可以毫不夸張地說，藜蒿炒臘肉作為打上了濃郁鄉(xiāng)土印記的美食，已融入洞庭湖區(qū)人民的血脈。

　　除了炒臘肉，藜蒿的吃法還有不少。比如藜蒿與香干同炒，也是一道家常名菜，一個白如玉，一個翠似翡，珠聯(lián)璧合；一個香得飄逸，一個香得醇厚，相得益彰；一個來自山野，一個出自坊間，門當(dāng)戶對。藜蒿濃厚的香味和香干濃郁的豆青味經(jīng)牙齒撮合，還能混合出一種只可意會的清香。另如“藜蒿炒肉絲”，經(jīng)過冬天的厚味滋補，更覺藜蒿清鮮不膩，脆嫩味美。還有“冷拌藜蒿”，將藜蒿放在沸水里燙上數(shù)分鐘，撈起后用鹽、味精、香油等拌之即可。也可用藜蒿燒湯，葷素皆宜，成湯后，飄起根根青綠的藜蒿，色香味俱佳。無論哪種做法,都是絕好的美味。

　　我最喜清炒藜蒿。旺火急就，除了少量油、鹽外，不放任何佐料，翠色可掬，味雖寡，卻是最本真的。一盤鮮綠油亮的藜蒿端上餐桌，我想整個江南的春色已經(jīng)盡入我的胸臆。每次吃藜蒿時，都有把春天含在口中的感覺，仿佛那桃花春雨江南已永久地留在肚腹中，印在記憶里。

　　藜蒿仿佛是人間煙火的詩意畫，不僅是鄉(xiāng)下人犒勞自己的上好食材，也是他們招待客人、走親訪友的佳品。湖區(qū)人民出差會友，往往會捎上幾把碼扎得整整齊齊的鮮嫩藜蒿，讓遠方的朋友分享家鄉(xiāng)風(fēng)味。漂泊異鄉(xiāng)的游子更是刻骨銘心地記著家鄉(xiāng)的“神草”，逢年過節(jié)返鄉(xiāng)時，總要帶幾把藜蒿回客居地，即使不能回家的，也要托人給自己捎回幾把，聊解饞涎和思鄉(xiāng)之情。

　　一盤碧綠的藜蒿，冒著熱氣，透著絲絲香味，江南的春天便永久地留在人生的記憶里了。

　　一盤清炒藜蒿吃完了。洞庭湖的春，正在藜蒿香里越來越深，越來越鮮明。